@yossiz אמר בתודה רבה לחברי הפורום:

מסתבר שכל הדיבורים החמים שיצאו מן הלב, לאט לאט חלחלו ועשו את שלהם...

קודם כל תודה רבה לכל חברי הפורום למי שדאג/טרח זה לא נראה כמובן מאליו.

האמת, שלא ציפיתי לכאלו תגובות חמות מחברי הפורום עד שלא רואים מה שנכתב

בשלושת השבועות האחרונים פנו אלי מספר חברים מהפורום ואני התלבטתי רבות אם לחזור.

אז...
בע"ה אני חוזר לפעילות (יש הרבה להשלים...)

שוב, תודה רבה ומיוחדת לכל מי שדאג וטרח.
ובמיוחד ל
@yossiz ול @WWW שהשקיעו מאמצים רבים
@clickone
@אלישי
@ארי63
ובכללם זה כל מי שלא הוספתי/שכחתי לרשום.
בנוסף, תודה מיוחדת ל @dovid יישר כח גדול על מאמציך.

@yossiz אמר בתודה רבה לחברי הפורום:

שהניק הכי אהוב בפורום

@yossiz נראה לי שהגזמת...

הפעם אסקור בפניכם את סוגי המקררים והטכנולוגיות שקיימים בשוק (אני לא מדבר שמות של חברות אלה על אופן פעולתם).
כמו כן אני לא מדבר על מצב שבת שזה נושא בפני עצמו.

את מה שכתבתי כאן לא תמצאו במרוכז בשום מקום במרחבי הרשת לכן ניתן להגדיר שמאמר זה מסכם את כל נושא היקף נושא המקררים. (לקח לי מעל חודש לשכתב את זה!!)

ישנם 2 סוגי מקררים

1. מקרר Defrost (קירור בהסעה טבעית)
2. מקרר No frost (קירור בהסעה מאולצת)

ובנוסף ישנם 2 טכנולוגיות של מקררים

1. מקרר ON-OFF
   2.מקרר בטכנולוגיית inverter (אינוונטר)

הקדמה קצרה איך בנוי/עובד מקרר
ביחידת קירור יש 4 יחידות עיקריים והם: מדחס, מעבה, מאייד, אביזר הצרה. בנוסף לתרמוסטט ולמערכת החשמל.
המעבה והמאייד יכולים להגיע ב 2 צורות

1. מעבה/מאייד שטוח
2. מעבה/מאייד מקופל.
   המדחס דוחס את הגז למעבה ומשם עובר לאביזר ההצרה ובסיומו מגיע להתפשטות למאייד ומתחיל פעולת הקירור וחוזר חלילה

ברשותכם אתן סקירה קצרה של אופן הפעולה מהסוגים והטכנולוגיות ואח"כ אראה לכם את השילוב בין כל הסוגים.

מקרר Defrost

זהו בין המקררים הנפוצים שקיימים היום בשוק (לפחות בדגמים הקטנים).
מקרר זה עובד עם מאייד שטוח שמכסה את פנים שטח תא המקפיא ומשם הוא ממשיך לכיוון תא המזון עם עוד חלק קטן מהמאייד. (כביכול המאייד מחולק לשני חלקים כאשר חלקו הגדול במקפיא וחלקו הקטן בתא מזון).
כאשר מה שמקרר/מקפיא את המזון זה האוויר הנע בעדינות לכיוון המאייד ובכך נוצר קירור/הקפאת המזון

זהו המקרר הפשוט שקיים היום בשוק בגדלים שונים

יתרונות של מקרר Defrost

1. שיטת העברת חום בצורה טבעית לשימור המזון
2. מקרר פשוט להפעלה ללא כפתורים מיוחדים (רק מע' קירור ותרמוסטט)
3. מקרר פשוט לתחזוקה
4. סירקולציית אויר בכל תא בנפרד
5. קל לנקות

חסרונות של מקרר Defrost

1. לוקח הרבה זמן לקרר את המזון.
2. פעם בחצי שנה צריך להפשיר את הקרח המצטבר ולנקות בתא ההקפאה

מקרר No frost

כמו חברו הטוב (מקרר ה-Defrost) זהו בין המקררים הנפוצים ביותר שקיימים בשוק.
בשונה ממקרר ה-Defrost המאייד מקופל וממקום בתא ההקפאה ולידו נמצא מאוורר שמסיע את האוויר בתוך תא ההקפאה וכאשר ישנו פתח חדירת אוויר קר לכיוון תא המזון ופתח אויר חוזר שנמצא בין תא מזון למקפיא.
המאוורר מאלץ את האוויר להסתובב בחלל המקרר כאשר הוא עובר דרך סוללת האיוד ובכך מתקרר/נקפא המזון.
כאשר הספקת האוויר שבין תא המזון לתא הקירור נמצא "דמפר" שדרכו ניתן לשלוט על כמות האוויר שתרד לתא המזון.
היות ובגלל שהמאייד מקופל ועובד עם מאוורר ועקב הטמפרטורה הנמוכה (24-) ישנם הצטברות של קרח במאייד ולכן המדחס עובד ע"פ זמני טיימר ופחות או יותר בזמנים קבועים מערכת הקירור מפסיקה לעבוד וגו"ח מתחיל לחמם את הקרח המצטבר וממיס אותו וחוזר חלילה.

למקרר זה כבר נוספים לו עוד חלקים חשמליים כגון: טיימר,גוף חימום,מאוורר בנוסף לחלקים הקבועים של מקרר ה Defrost.

במקרר זה ישנו טיימר פעולה שמידי כמה שעות הוא עוצר את פעולת המדחס לחלוטין ללא קשר למצב הקירור של המקרר ועושה הפשרה ביחידת הסוללה הפנימית.
פעולה זו מנקה את הקרח המצטבר ומתחיל את את פעולה האיוד מהתחלה כמה שעות

יתרונות של מקרר No frost

1. קירור/הקפאה של מזון יותר מהיר.
2. יכולה הקפאה גבוהה יותר.
3. שליטה על כמויות האוויר לתא מזון.
4. יותר חסכוני בחשמל מחברו ה-Defrost זמן עבודת מנוע פחותים עקב הקירור המהיר.

חסרונות של מקרר No frost

1. תיקונים תכופים יותר של חלקי חשמל שונים (תרמוסטט ביטחון,גו"ח מאוורר וכד')
2. הצטברות קרח בתעלות אויר חוזר והספקת אויר לא מזון.
3. סתימות מים בצינור ניזוק עקב הצטברות קרח/לכלוך.
4. בכדי לנקות באזור המאייד יש לפרק רכיבים מהמקרר

מקרר בטכנולוגיית ON-OFF (בדומה למזגני ON-OFF)

מקררים מסוג ON-OFF הם המקררים הנפוצים ביותר שקיימים בשוק. כוונת הטכנולוגיה היא שהמדחס מפסיק לעבוד ברגע שהטמפרטורה מגיעה למה שנקבע ע"י התרמוסטט (זה לא משנה אם זה תרמוסטט מכני או פיקוד דיגיטלי.) וברגע שיש דרישה של המקרר שנקבע ע"י התרמוסטט המדחס מתחיל לעבוד שוב.

מדחס זה "יחסית" בזבזני בחשמל מפני שכל התנעה שלו יש צריכת זרם מוגברת ואח"כ מתיישרת.
כיום המדחסים האלו משתדלים לייצר אותם בצורה כזו שיוכלו לקבל את הניצלות המקסימלית.
מדחס זה יודע לעבוד עם תרמוסטט מכני או פיקוד/מחשב אלקטרוני.

יתרונות

1. מדחס אמין מאוד
2. כל טכנאי מקררים יוכל לטפל בו

חסרונות

1. אין חסרונות מיוחדים למדחס זה פרט לתקלות נפוצות כגון: "אנטי טמבל" נשרף או מדחס תקול

מקרר בטכנולוגיית inverter (אינוונטר) (בדומה למזגני inverter)

מקרר בטכנולוגיית inverter מקושר בד"כ למדחס עצמו.
אופן פעולת המדחס היא וכאשר הפיקוד מרגיש שהטמפרטורה מגיעה לדרישה שנקבעה הפיקוד מעביר דרישה למדחס להוריד את סיבובי המנוע שלו. וכאשר יש דרישת קירור (כגון: תפיחת דלת לזמן גדול) הפיקוד נותן דרישה להאיץ את המדחס ולהגביר את הקירור בהתאם.
המדחס הזה עובד מהרגע שהכנסתם אותו לחשמל כל הזמן.
מדחס זה יודע לעבוד רק עם פיקודים חכמים.

יתרונות

1. מדחס יכול להגיע לניצלות גבוהה עקב שינוי תדרי העבודה שבו ולכן בגלל שהוא עובד כל הזמן הוא חסכוני יותר

חסרונות

1. עלות טיפול גבוהה מאוד במקרה של תקלה.
2. בד"כ רק טכנאי מוסמך של החברה יכולה לטפל במדחס/מקרר כזה
3. רכיבים מיוחדים למקרר ובד"כ ניתן להשיגם רק בחברה.

שילובים בן סוגי המקררים לטכנלוגיות השונות.

1. מקרר Defrost תמיד יגיע עם מדחסי ON-OFF (אני לא מכיר מקרר Defrost עם מדחס אינורטר - אם מישהו מכיר אשמח לדעת).
2. מקרר No frost כנ"ל כמו מקררי ה Defrost עם מדחסי ON-OFF או inverter
3. מקרר Defrost משולב No frost כאשר תא ההקפה הוא No frost ותא מזון הוא Defrost בדר"כ שילוב כזה תפגשו בסדרות היוקרתיות מאוד.
   יתרונו של השילוב הזה הוא שההקפאה תהיה מהירה והקירור בתא מזון יהיה יחסית איטית ולכן זה יותר טוב למזון.
4. מקרר עם מדחס אחד ושני יחידות קירור.
   כלומר: ישנו מדחס אחד עם 2 מאיידים (אחד במקפיא ואחד בתא מזון) ושניהם עובדים במקביל ואין קשר בין התאים.
5. מקרר עם 2 יחידות קירור נפרדות
   כלומר: זהו מקרר שיש בו 2 מדחסים וכל תא עובד בנפרד ללא קשר לחברו.

יש לציין שבסעיפים 3,4 יכול להיות סוגים שונים של קירור כלומר בתא ההקפאה יהיה מאייד מקופל (No frost) ובתא מזון מאייד שטוח (Defrost) ולחלופין בהתאם (כל הווריצות אפשריות כולל מדחס אחד רגיל/אינוונטר והחלפת שיטת קירור/הקפאה)

פיקודים

לא אתעמק הרבה בנושא זה ארשום בקצרה.
ישנם 2 סוגים של פיקודים

1. מכני
2. אלקטרוני

מכני
זהו התרמוסטט הפשוט עם "בלה" (הצינורית הארוכה שאתם רואים).
בצינורית הזו יש גז כאשר הגז מתפשט או מתכווץ המפסק משנה את כיוונו (פתוח-סגור)

אלקטרוני/בקר/מיקרו בקר/מחשב קטן
אלא כרטיסים אלקטרונים עם רכיבים אלקטרונים שונים אשר מחוברים אליו רגשים.
יתרונם של כרטיסים אלו שאפשר לחבר מס' רגשי טמפרטורה או סנסורים שונים והבקר שולט עליהם לשליטה מדוייקת.

יתרונות וחסרונות של פיקודים

תרמוסטט מכני
יתרונות

1. קל לתפעול
2. כמעט ולא מתקלקל (במידה ומתקלקל - קל להחלפה)
3. חלק זמין (ובמידה ואין זמינות בד"כ תמיד אפשר למצוא משהו תואם)
4. עלות זולה להחלפה

חסרונות

1. צריך להיזהר שלא ישבר ה"בלה" (הצינורית)
2. השליטה על הטמפרטורה אינה מדויקת

תרמוסטט אלקטרוני
יתרונות

1. שליטה מדייקות של הטמפרטורה מול הבקר

חסרונות

1. סבירות התקלקלות גבוהה.
2. עלות החלפה/תיקון גבוהה
3. לא תמיד ניתן לתקן
4. רק טכנאי שמבין יגע במקרר הזה לתיקון

פלסטיקה ומדפים ומגירות

אחד הנושאים הכאובים במקררים הוא נושא הפלסטיקה והמידוף.

לא פעם קורה שחלקי הפלסטיקה נשברים אם זה בגלל כושר עמידות הדברים שמניחים עליהם דברים או מבלאי.
ע"פ חוק היבואנים חייבים לשמור במלאי חלקים ל 7 שנים לקיומו של המקרר השאלה היא רק אם הם מוכנים למכור אותו במחיר שפוי.

אם פעם תלכו לחנות מוצרי חשמל תראו לא פעם 2 סוגי מקררים של חברות שונות אך החלקים הפנימים שלהם דומים ולכן לפני שקונים מקר שווה להציץ בין הדגמים (ולפתוח דלתות) ולראות אם החלקים דומים (אפילו תנסו להחליף), לכן במצב כזה תוכלו לשמור את דגם המקרר שדומה מחברה אחרת ותמיד לנסות להשיג משם חלקים.

גומיות ואטמים

לא בכל המקררים ניתן להחליף אטמים למקרר ולכן לפני שאתם קונים מקרר בדקו אם אפשר להחליף אטמים או שיש להחליף דלת שלמה.
ישנם מקררים שבשביל להחליף אטם לדלת יש להחליף את כל הדלת וזה לא תמיד משתלם (וגם אם תרצו לפעמים לא תמיד יש את צבע הדלת של המקרר שלכם).

טיפ נוסף: אפשר מידי פעם להזליף על אטמים מים חמים בכדי לרענן אותם ושלא יתייבשו.

מה עדיף תא הקפאה עליון ותא מזון תחתון או להפך?

לדעתי, הדעות כאן חלוקות.
אנסה לרדת לפרטים מה עדיף אך זה גם עניין של נוחות ולפני שאתם קונים תבדקו את המנוחות מבן הסוגים השונים (למרות שאני חושב את תא הקפאה עליון עדיפה)

היות אויר קר הוא יותר כבד מאויר החם והשפעתו שונה ממקרר של תא הקפאה עליון לתא הקפאה תחתון.
והיות שיש גם טכנולוגיות שונות (2 מדחסים או 2 מאיידים) אזי ניתן לשחק עם תא ההקפאה.

תא הקפאה עליון ותא מזון תחתון
ישנם 2 סוגים של מקררים (לא מחשיב את מקררי Defrost)

1. מאייד בתא הקפאה עם דמפר לתא מזון.
2. 2 מאיידים (אחד בתא מזון ואחד בתא הקפאה) ללא דמפר.
   הסבר:
3. מאייד בתא הקפאה עם דמפר לתא מזון.
   בגלל שהאוויר הקר כבד יותר מאויר החם ישנו דמפר עם פתח אין חוזר ולכן הקירור ה"מסיבי" נשאר בתוך תא ההקפאה ורק חלקו יורד לתא מזון.
   אי לכך יוצא "סחרור" אויר בין 2 התאים ולכן פתח אויר חוזר חייב להיות תמיד פתוח
4. מקרר עם 2 מאיידים (או 2 מערכות קירור נפרדות)
   במקררים אלו יש לכם שליטה בכל תא ותא באופן מדויק יותר.

יתרונות
1 . *אין לילדים מה לעשות במקפיא (גבוהה).
2 . המקפיא הוא מול העיניים.
3 . לאנשים נמוכים (יחסית וילדים יסתדרו יותר טוב עם מקרר כזה)

חסרונות
היות ותא ההקפאה גבוהה צריך להתכופף לתא מזון

תא הקפאה תחתון ותא מזון עליון
במקררים הישנים עם תא הקפאה למטה הייתה בעיה מאוד קשה שתמיד היה קרח (כיום אני לא יודע מה קורה) שנתקע במאוורר שזרק את האוויר הקר למעלה לתא מזון (אמרנו כבר שאויר קר יותר כבד?) ולכן, בגלל שיש מאמץ לזרוק את האוויר הקר זה יצר בעיה מסוימת.
ולכן תמיד אם אתם לוקחים מקרר עם תא ההקפאה למטה תשימו לב לזה ובמיוחד עם המקררים שתא ההקפאה הוא מגירה ששם הבעיה יותר נפוצה.
במקררים שיש כבר את הטכנולוגיה שניתן להפוך את תא ההקפאה לתא מזון היא פשוט שיש באותו תא מאייד נפרד משאר במקרר ומשחקים בטמפרטורה של בתא עם מדחס אינוונטר (שגם ככה הוא קיים).

יתרונות
1 . תא מזון עליון מול העניים.
2 . התאים יותר גדולים ורחבים
3. מתאים בעיקר להורים ופחות לילדים

חסרונות
1 . גישה לילדים.
2 . בגלל שתא מזון גבוהה לפעמים קשה להגיע למקומות הגבוהים (הן בתא והן בדלת).
3 . גובה בין המדפים לא תמיד מספיק לסירים (במיוחד לסירים גבוהים)

יצרן קרח (Ice maker) חצי אוטומט או אוטומט מלא

חצי אוטומט
אולו תבניות שאתם שמים בהם מים לבד ולאחר ההקפאה אתם מסובבים אותו והקרחונים נופלים לתא יעודי לזה.

אוטומט מלא
המקרר מחובר למקור מים וישנו מכונה שממלא מים וברגע שהקרחונים קפואים במכונה מפילה אותם לתא יעודי לכך.

מקרר עם קיוסק (נוסף)

ישנם מקררי שמגיעים עם קיוסק מים קרים.
פירושו של דבר המקרר מחובר למקור מים וישנו מתקן שמתמלאים בו מים ומקרר אותם ואת המים האלו ניתן למזוג ולשתות מים קרים בעת הצורך.(ישנו ברז חשמלי בחזית במקרר)
בד"כ גם מקררים אלו מאופיינים שהיצרן קרח שלו הוא אוטומט ומפני שיש לו כבר את מקור המים מחובר למקרר.
יש לשים לב שפעם בחצי שנה-שנה יש להחליף פילטר מים כאשר ישנם יצרנים שמאפשרים שפילטרי המים יהיו פשוטים וזולים ונמצאים מחוץ למקרר וניתן להחליפם בקלות ולבד וישנם יצרנים שיש להם פילטר בצורה מיוחדת בתוך המקרר.

מקרר עם דלת בקבוקים (נוסף)

במקררים עם 2 דלתות תא מזון יצרנים רבים עושים דלת נוספת קטנה בחזית אחת הדלתות שנמצא בדיוק מאוחרי מתקן בקבוקי השתיה כך שאם תרצו לקחת שתיה לא תצטרכו לפתוח את הדלת הגדולה
במשך הזמן יצרנים רבים שכללו את דלת זו והיא נועדת שתכלו לשים שם את הדברים השכיחים שלכם(כגון: חמאה,ממרחים שונים וכד') ובכך לחסוך את פתיחת הדלת הגדולה של המקרר.
כל זה נועד להנדסת אנוש שלכם כלקוחות יהיה יותר קל ונעים עם המקרר (בדיוק כמו המתקן קרח והקיוסק)

מקרר רחב או SBS (דלת ליד דלת)

מקרר רחב
אלו המקררים הנפוצים שניתן לשחק עם המדפים שלהם כמו כן במקרר רחב אתם יכולים לשים דברים לכל רוחב המקרר.

מקררי SBS (ערוך)
מקררי SBS מאופינים למקררי דלת ליד דלת משמעותו שלקחו מקרר וחתכו אותו ולאורך. וישנה קורה שמבדילה בין התאים כאשר תא אחד (בד"כ הימני) הוא תא מזון והתא השני (בד"כ השמאלי) הוא תא ההקפאה.
בגלל מבנהו של המקרר הזה התאים עצמם מאוד צרים (דמיינו לעצמכם שמקרר ברוחב 60-70 ס"מ מחלקים אותה לשנים ויש באמצע קורה של 4 ס"מ תקבלו שכל רוחב התא הוא כ 30 ס"מ) ולכן צריך להתרגל לתאים צרים לאו אורך המקרר.

אנשים נוטים להתבלבל עם המקררים החדשים שמאופיינים עם תא מזון או תא הקפאה בעל 2 דלתות כאשר 2 הדלתות פותחות את תא המזון בלבד ללא קשר לתא ההקפאה
יצרנים רבים כנראה ששמו לב כאשר יש מקרר רחב (מעל 60 ס"מ ) יותר קל לפתוח דלת צרה מאשר דלת רחבה ולכן חילקו את הדלת של תא מזון ל-2. (פרט לזה שעדיף לפתוח דלת צרה בכדי למנוע כניסת אוויר חם ולחות כמה שפחות)
במשך הזמן ראו כי טוב ואפשר במקום לשים מגירה נפתחת להקפאה לשים גם 2 דלתות בהקפאה ולתת להם מחיצה כמו במקררי SBS והן הם יצרו דבר מדהים זה שהלקוח יכול לבחור תא אחד שישמש לחילופין או לתא מזון או תא הקפאה ולאחד התאים נתנו מאייד נפרד ובפיקוד נתנו אופציה לבחור בין טמפרטורת מזון לטמפרטורת הקפאה (יש לציין שמצב כזה יכול לעבוד רק עם מדחסי inverter)

מקררים מהסוג הזה נקראים מקררים 3 או 4 דלתות או מקרר 2 דלתות עם מגירה ואין להם קשר למקררי ה SBS הנפוצים

מקררי דלת זכוכית

בד"כ מערכות אלו יהיו או מקררים או מקפיאים בנפרד (אין דבר כזה משולב).
הטכנולוגיה זה לא משנה ויכול להיות מכל אחד מהסוגים שכתבתי למעלה.

אורות/זמזמי דלת ומנגנונים שונים

זה הכל גימיקים שתקנו אותם ותו לא.

מה עדיף דרוג A או דרוג B/C.

לפני שאני מקבל התקפה של עדיף קירור A (שזה ברור ועדיף) צריך לקחת גם את נושא הנוחות ולכן, אם אתם רואים מקרר שהוא נח לכם ופרקטי והוא בדרוג B או C זה עדיף מאשר לקנות מקרר עם דרוג A ולא פרקטי לכם.

אחריות (נושא כאוב כמו פלסטיקה)

ישנם כמה סוגי אחריות

1. אחריות ע"פ חוק
   זוהי אחריות לשנה הראשונה של המוצר והיבואן אחראי לתקן ולהחליף כל חלק שלא נראה כתקין.
   אחריות כוללת על כל המקרר פרט לתקלות שבר (מדפים ששברתם וכד')
2. אחריות מורחבת
   האחריות הזו מחולקת לכמה דברים וצריך לשים לב בדיוק מה לוקחים (אני מפרט)
3. אחריות על מערכת הקירור - משמעותה שהיבואן נותן אחריות של שנים נוספות על כל מערכת הקירור (תבדקו טוב טוב) זה אומר שכל חלק ששיך למערכת הקירור כגון: מדחס,מעבה מאייד ואביזר הצרה יכללו באחריות זו.
   חלקי החשמל לא נכללים במערכת זו.
   באחריות זו צריך לבדוק מול היבואן אם הטכנאי שמגיע הוא מחליף את החלקים ללא תשלום ולוקח עבודה רק על הביקור או שגם עלות הביקור כלול. (בד"כ לא)
4. אחריות מדחס.
   יש הבדל גדול בין אחריות מדחס לאחריות מע' הקירור.
   באחריות מדחס היבואן נותן לכם אחריות רק על המדחס שאם הוא יתקלקל תוך השנים שהוא נותן הוא יחליף לכם את המדחס ללא עלות (על העבודה - תשלמו).
   הסבירות שמדחס הולך ב 10 שנים הוא בד"כ נמוך מאוד ולכן זהו יותר "טריק" שיווקי שאנשים לא יודעים.
5. אחריות נוספת בתשלום
   זוהי אחריות שאתם משלמים עליה מראש ליבואן לעודף אחריות
   האחריות יכולה להתחלק לשני חלקים
   1 . אחריות כולל חלקים
   זוהי אחריות שאם לאחר שנה הטכנאי של החברה מגיע לתקן את המקרר במסגרת האחריות הנוספת לא תשלמו כלום
   2 . אחריות נוספת ללא חלקים.
   זוהי אחריות שאם לאחר שנה הטכנאי של החברה מגיע לתקן את המקרר במסגרת האחריות הנוספת את תשלמו רק על החלקים ולא על ביקור טכנאי

מגן ברקים

במקררים החדשים מומלץ לשים מגן ברקים אך לא חובה הכולל השהיה של נפילות מתח זה אומר שאם היה נפילת מתח (אפילו רגעית) וחזר החשמל המגן ישמור טל מרווח של כ-5 דקות להחזרת המתח למקרר.
מצב זה נועד למדע זעזועים במדחס ובכרטיסים האלקטרוניים.
אין חובה לקנות את המגן ברקים מהטכנאי שמגיע להפעיל את המקרר (הוא רק מקבל על זה עמה) תוכלו לקנות את המכשירים האלו (מהסוגים הטובים) בכל מקום אחר ב 1/4 מחיר.
אם טכנאי אומר לכם שאם לא תקנו ממנו מגן ברקים אין לכם אחריות למקרר פשוט תעיפו אותו מכל המדרגות אין חייה כזו!!!!!

פינוי המקרר הישן

ע"פ חוק אתם זכאים לפינוי המקרר הישן שלכם ללא תשלום. אפשר לבדוק זאת ע"י החנות מהם התנאים.
קחו בחשבון שאם המוביל יצטרך לפרק דלתות הוא ייקח על זה כסף. (תמיד תוכלו לפרק לבד ולחסוך כמה שקלים)

**אם הספקתם לקרוא ולהגיע שעד כאן כנראה שזה היה מעניין

מסקנות

1. חישבו מה הצרכים שלכם בקניית מקרר. (נפח,גודל וכד')
2. בדקו נוחות של מקררים שונים (תא מזון עליון או תחתון , טכנולוגיה,SBS וכד' )
   אל תתביישו לקחת אתכם כמה בקבוקי קולה,יין בקבוקים שונים,או מה שאתם מכניסים תדיר במקרר ותראו איך הם נכנסים לתאים השונים. ישנם מצבים שתראו מקרר שמוצא חן בעינכם אבל הבקבוקים לא יושבים טוב )
3. בדקו אפשריות של שרות, החלפת אטמים בעת הצורך,חלקי חילוף וכד' (ולא לשכוח לבדוק מול מקרים שונים אם יש חלקים שתואמים.
4. התייעצו עם חברים איזה מקרר יש להם ואיך השרות שלהם
5. יש לכם מקרר תנסו להתקשר לשרות ולשאול כמה עולים מדפים,מגירות (זה יביא לכם אינדיקציה של עליות לחלקי חילוף.) ואם כבר יש לכם מקרר של חברה מתחרה עם אותם חלקים אפשר להתקשר אליהם ולשאול אותם ולראות הפרשי מחירים.
6. אל תסתכלו רק על דירוג A אלא בדקו נוחות.
7. (בערבון מוגבל) יש לכם מקרר שנראה לכם תיקחו אתכם את הילדים ותראו איך הם מתמודדיים איתו (שלא יווצר מצב שהילד רוצה לפתוח את המקרר ושולף משם את הידית מפני שהוא לא הצליח)
8. אל תקנו כי המוכר לוחץ למכור כי יש מבצע רק היום
   המוכר בד"כ רוצה למכור בכל מחיר גם אם זה לא המקרר שהכי מתאים לכם.
9. מדידו בבית את המידות שהיכן הולך לשבת המקרר ואז בידקו את המקרר שאתם מעוניינים לקנות ולוודא שהוא נכנס למקומו (שלא יווצר מצב קניתם מקרר והוא לא נכנס לכך שלו)
10. בידקו עם החנות עליות הובלה, תשלום מקומה נוספת, פרוק דלתות וכד'.
11. בדקו אם להפעלה הראשונית צריך להביא את החברה ואם זה כרוך בתשלום נוסף
12. בדקו את נושא האחריות מה הוא מכיל ואם ממליצים לכם להוסיף תוספת אחריות

מקווה שהנהנתם

מתחיל בע"ה לכתוב על מקפיאים......

היות ואני כבר הספקתי לעבור מס' דירות אני מצרף את הטיפים והרעיונות שהצטברו אצלי
בעיקרון ישנם 2 סוגים של העברות.

1. ביום העברת הדירה הנכם מוסרים את הדירה שלכם

2. ביום העברת הדירה אינכם מוסרים את הדירה שלכם
   בעיקרון אם תתכוננו נכון הכל ילך לכם חלק במיוחד אם אתם נמנים עם סעיף 1 לעיל'.
   אריזת הבית

3. מומלץ להתחיל לארוז כחודש לפני העברה כך שלא תלחצו באריזה לקראת העברה.

4. אפשר להתחיל לארוז את כל הדברים שלא משתמשים בהם בחיי היום יום (פסח, שמיכות קיץ/חורף, ציוד משרדי וכו') את הדברים שאתם משתמשים ביום יום להשאיר לקראת הסוף.

5. להכין דף רשימה של כל ארגז וארגז (אפשרי רק מה התכולה עם מס' ארגז).

6. ספרים
   a. את הספרים לחלק לכמה שיותר ארגזים – זכרו ספרים זה דבר כבד וגם המובילים הם בני אדם.
   b. ארגזים קטנים לספרים עדיף מארגזים גדולים.

7. ציוד ייקר ערך. (דרכונים, מזומנים, תכשיטים, תעודות וכד')
   a. מומלץ את הדברים יקר ערך לארוז עוד בהתחלה.
   b. יש לקחת ארגז קטן או 2 שקיות ניילון אטומות (אחת בתוך השניה) ולהכניס לשם את כל הציוד ייקר ערך ולשים אותם אצלכם (בשום פנים ואופן לא לסמוך על ההובלה של המוביל)
   c. לא לשכוח לארוז גם את כלי הכסף שברשותכם (פמוטים, חנוכייה, כוס קידוש וכד')
   d. יש לכם משכנתא – לא לשכוח את מסמכי המשכנתא הם חשובים לא פחות במיוחד אם השטרות אצלכם לחתימה/לטאבו
   אם יש אפשרות להפקיד את השקית מבעוד מועד אצל קרוב משפחה - עדיף (כל סעיף 7)

8. ילדים גדולים יכולים לארוז את הדברים שלהם.

9. מה שלא צריך בבית תתחילו לזרוק – זה יחסוך לכם הרבה מקום וכאבי ראש מה לקחת.

10. מוצרי מזון יבשים הם כמו ספרים – נסו לפזר אותם לא בקרטונים כבדים.

11. כלי מטבח
    a. אני ממליץ לחפש חבילות עיתונים ולהסיר את הסיכות מהן כך שיהיה פתוח.
    b. לשים מתחת לכל קרטון נייר עיתון
    c. בין כל צלחת וצלחת לשים נייר עיתון שיהיה חציצה.
    d. להשתדל לא להעמיס את כל הצלחות בקרטון אחד. להשתדל לחלק בין כמה קרטונים שיהיה קל להובלה ושלא ישבר.
    e. על כל קרטון של מדברי המטבח לרשום ברור מטבח – שביר במקום בולט ושהמוביל יזהר (ככלל יש להגיד למוביל שהכל שביר).
    f. במרווחים של כל ארגז תוכלו להכניס את כל הדברים הקטנים כך שיתמלא הארגז ולא ישאר פינות ריקות.
    g. אם הסכו"ם שלכם עובר עם מחלק הסכו"ם שבמגירה אז תוכלו לקחת אותו כמו שהוא מלא ולעטוף אותו עם ניילון נצמד כמה סיבובים כך תחסכו בלגן.
    h. סירים+מחבתות – כנ"ל נייר בין לבין.
    הערה חשובה- לאחר הפרוק בבית החדש יש לשטוף את כל הכלים שנגעו בהם העיתונים

12. לרשום על כל ארגז את תכולתו ולנהל רישום על דף את מס' הארגז והתכולה. (זה יעשה לכם סדר)

13. לא חייבים לרשום במדויק על כל ארגז את התכולה המדויקת שלה – כוונתי אם יש לכם את הקלסרים של העסק אל תרשמו "קלסרי עסק" אלא ציוד משרדי וכד'. את המוביל לא מענין מה יש בתוך הקרטון אך זה ימנע מעניים זרות ל"נסות להבין מה יש בקרטון"

14. פירוקי ארונות/כונניות/מיטות וכד'
    a. סכמו עם המוביל מי מפרק מה ומי מרכיב לאחר ההובלה.
    b. אם סיכמם עם המוביל שאתם מפרקים בעצמכם אז פרקו את המוצרים לפני שההובלה מגיעה (את העיטוף של הפלטות את זה תוכלו להשאיר ולבקש ממנו לעטוף לכם עם שרינק וקרטונים)

15. תתייעצו עם המוביל איך ניתן לצמצם ארגזים
    לדוגמא: בארון פלסטיק ניתן לשים שם את כל החומרי ניקוי כולל שפרפים וכד'.
    לפעמים העצות של המוביל לצמצם בתוך ארונות את הדברים הקטנים חוסכים זמן ומקום ובמידה וזה לא כבד יותר מידי

16. מחשבים ניידים/מדפסת מיוחדת/מוצרי חשמל עדינים תשתדלו להעביר לבד אצלכם ברכב שלכם או צמוד אליכם

הובלה

1. נסו לקבל המלצות מחברים/שכנים על מובילים שהם עבדו איתם.
2. נסו לקבל 2-3 הצעות מחיר ולא בטלפון זה פתח לצרות שיעלו לכם את המחיר תוך כדי ההובלה.
3. קבעו עם כל מוביל כשבוע-שבועיים לפני ההובלה בכדי שיראה את הבית. עשו עימו סיור בבית ושיראה את העבודה והסבירו לו אם ישנם דברים מיוחדים שנשארים או שאתם לוקחים. (במיוחד עם יש פסנתר וכד')
4. נסו לשער את כמות הארגזים הדרושים להובלה (גם אם לא התחלתם עדיין לארוז – רק לקחת בחשבון 10% יותר ממה שתכננתם ולעדכן את המוביל שהכמות לא סגורה – שלא יהיה הפתעות שאמרתם מספר וחרגתם ביותר מידי.).
5. הצעת מחיר – לקבל בכתב בלבד כאשר על הדף יש את הלוגו ושם המוביל (זה מונע הרבה בעיות)
6. בחרתם מוביל – סכמו איתו יום ושעה ותזכרו אותו יום קודם (וכמובן שיהיה כתוב בהצעת מחיר את תאריך ההובלה)
7. תנאי תשלום למוביל. (ביום העבודה/מזומן/העברה/המחאה וכו')
8. ביטוחים
   a. לדאוג ולוודא שיש למוביל את כל הביטוחים האפשריים (צד ג'/חבות מעבידים וכו') כך שאם ח"ו קורה משהו ע"י המוביל אתם מכוסים
   b. אם יש לכם ביטוח דירה כולל צד ג' אל תבטלו אותו עד לאחר גמר העברת הדירה כך תהיו מבוטחים גם אתם כלפי המוביל (שהוא צד ג') ואו/השכנים
9. לבקש חשבונית/קבלה מהמוביל גם אי תצטרכו לשלם בעבור זה את המע"מ – זה שווה וכך תמנעו מבעיות בעתיד.
10. טיפים לעובדים - תוודאו עם המוביל כמה עובדים מגיעים. הם מצפים לקבל טיפ מכם והעבודה תהיה בראש מעיינם לתת לכם את הטוב ביותר.
11. לוודא שהמוביל מביא עימו:
    a. כמה חבילות שנרנקים (זה עולה לו גרושים)
    b. כמה גלילי סלוטפ רחב. (זה עולה לו גרושים)
    c. שמיכות לעטיפה.
    d. כמה קרטונים לעטיפה.
    קחו בחשבון שיש דברים שרק המוביל יודע לעטוף הכי טוב כגון: מיטות שלא ישרטו, מכונת כביסה עם שרינק, ספות וכו' – תנו לו לעטוף לכם בצורה הטובה שישמר לכם בזמן ההובלה (בסה"כ אתם משלמים לו על זה)

יום ההובלה.
בשעה טובה הגעתם ליום ההובלה.
זהו יום מיוחד ומומלץ להתנהל נכון.

1. כאמור לעיל' דברים יקרי ערך לא נכנסים להובלה – שימו אותם ברכב שלכם או במשמורת אצל קרוב משפחה.
2. תיקים אישיים ומחשבים ניידים אינם נכנסים להובלה (אפילו לא בקרטון סגור עם כתוב בלתי ידוע מה התוכן)
3. ילדים קטנים/תינוקות – במידה והם אתכם
   a. תינוקות – דאגו להכין מבעוד מועד (יום קודם) מים מורתחים ומזון תינוקות בהישג יד (תיקחו בחשבון שיש בלגן בבית ולא תמיד הכל זמין)
   b. בגדים להחלפה – דאגו מבעוד מועד להכין שקית עם בגדי תינוקות וטיטולים ובגדים להחלפה זה כולל מגבונים לחים ונייר טואלט לכל מקרה שצריך.
   c. ילדים קצת יותר גדולים לדאוג להם למשהו לאכול/לשתות.
   d. לדאוג שהילדים לא יסתובבו לכם בין הרגלים ובמיוחד לא ליד המובילים – שלא יקבלו בטעות מכה
4. קפה/תה/עוגה יתקבלו בברכה גם למובילים וגם לכם להתרעננות
5. תנו לאחד מבני הזוג להוביל את יום ההובלה.
   אני לא אומר שלצד השני אין זכות דיבור אך תתאמו בניכם את סדר ההובלה כל שלמוביל יהיה יותר קל לתקשר בניכם ולהבין איך להעביר את הדירה בצורה הטובה והמהירה ביותר (בד"כ מוכנסים הקרטונים ראשונים למשאית ולאחר מכן מיטות+מזרונים+מכונת כביסה ומקרר ולבסוף כל השאריות)
6. יום לפני הובלה יש לסגור את ברז המים של מכונת הכביסה ולנקז את המים דרך המשאבה.
7. מקרר
   a. יש להשתדל להשאיר כמה שפחות דברים במקרר לזמן ההובלה.
   b. יש להקפיא 2-3 בקבוקי מים כמה ימים לפני ההובלה ולהכין 1-2 צידניות לפי הצורך.
   c. כמה דקות לפני ההובלה מפנים את כל מה שנשאר בקירור/הקפאה לצידניות ושמים עליהם את הבקבוקים הקפואים (זה אמור להספיק לכם לפחות לשעתיים לשמירה נורמלית).
   d. תקפידו ותבקשו מהמוביל לקחת ולעלות לדירה החדשה את המקרר באופן ישר ולא להטות אותו ב 90/45 מעלות (גם אם זה יצטרך ששני סבלים יקחו אותו עם חבל. זה יחסוך לכם את הזמן להמתין כמה שעות לפני שאתם מחברים אותו לחשמל.
   כל עוד שלא הופכים את המקרר ניתן לחכות 10-15 דקות ואז לחבר את המקרר לחשמל ולהכניס את המוצרים ישר מהצידנית למקרר/מקפיא.
8. תבקשו מהמוביל לפזר כל ארגז ישר לחדר שלו המיועד כולל פרוק המיטות.
9. לא מסתדר לכם משהו לארוז תבקשו מהמוביל שיעזור לכם
10. אם באותו היום הינכם מוסרים גם את הדירה שאתם מפנים תשתדלו להכניס את הכל למשאית בכדי לא להגיע פעמים לדירה לאחר ההובלה (רק למסירה). תוכלו לדאוג שעד שהמוביל מעמיס את הכול במשאית וקושר לנצל את הזמן הזה לטאטא את הבית ולהעביר סמרטוט קטן על הבלטות שיראה נקי

בהצלחה לכל מי שעובר דירה
מקווה שמדריך זה יהיה לעזר
במידה ושכחתי משהו תוכלו להוסיף עלי ואני אוסיף בהתאם.

הפעם אסקור על המכונות כביסה
האם אתם יודעים איך עובדת מכונת כביסה?
אני לא מדבר על זה ששמים כביסה מלוכלכת עם חומרים והיא יוצאת נקיה - את זה אתם עושים, המכונה עושה פעולה שונה לגמרי.

איך עובדת מכונת כביסה?
בדורות הקודמים אנשים הלכו לנהר לכבס ועיקר הכיבוס היה שפשוף בגד בבגד.
מכונת הכביסה של ימנו עושה בדיוק אותו דבר אך בצורה טיפה שונה.
כאשר שמים בגדים במכונה והתוף מסתובב הבגדים נופלים אחד על השני ובכך יוצא פעולת השפשוף.
כמובן שעם המים והחומרים יוצרים פעולת הניקיון כאשר מידי פעם המים המלוכלכים מוחלפים בחדשים.
זה בקיצור כיצד עובדת מכונת כביסה.

ישנם 2 סוגים של מכונות כביסה

1. מכונה פתח עליון
2. מכונה פתח חזית.

מכונה פתח עליון.

מכונה פתח עליון היא מכונה שהפתח מגיע מלמעלה.
מכונה זו מאופיינת כמכונה צרה יותר מאשר הפתח החזית.
יתרונו של מכונה זו היא שאם באמצע העבודה רוצים לעצור ולהוסיף בגדים אין בעיה שישפכו המים מפני שהמים נמצאים בקרקעית.
התוך מסובב על 2 מסבים ליציבות מלאה

יתרונות מכונה פתח עליון

1. מכונה צרה.
2. אפשר להוסיף בגדים מבלי שייזלו מים באמצע הפעולה.
3. אין צורך להתכופף להוצאת הכביסה
4. התוף והדוד יציבים יותר מפני שהם עומדים כל 2 צירים
5. בד"כ ניתן לפתוח את 2 הדפנות בכדי לטפל במכונה יותר טוב

חסרונות מכונה פתח עליון

1. אי אפשר לשים מייבש כביסה מעל המכונה.
2. עלות יקרה יותר ממכונה פתח חזית.
3. בד"כ עד משקל 5 ק"ג בלבד
4. לא תמיד וקשה להגיע לקרקעית התוף להוצאת הבגדים.
5. לאנשים נמוכים פחות אטרקטיבית (סורי - אל תפגעו מי שנמוך)
6. לא ניתן להכניס חומרים תוך כדי עבודה חייבים לעצור את המכונה בשביל לפתוח את הדלת.

מכונה פתח חזית.

מכונה זו מאופיינת כמכונה רחבה יותר ממכונת פתח העליון ולכן אפשר לשחק איתה עם גודל התוף למשקל כביסה רב יותר.
כמו כן מכונות אלו מאופיינות כיותר "מרובעות" עם בסיס איתן מפני שהמשקולות יושבות מלמעלה.
במכונות אלו ניתן למצוא גם במשקלי כביסה יותר מ 5 ק"ג מפני שניתן ל"שחק" עם פתח וגודל התוף.
בשונה ממכונה פתח עליון התוף יושב רק על ציר אחד שמסובב את התוף.

יתרונות מכונה פתח חזית.

1. טווח משקלי כביסה רחבים יותר.
2. ניתן להוסיף חומרים תוך כדי עבודה.
3. מיקום המנוע מתחת המכונה או על הציר
4. ניתן לשים מייבש כביסה או בדברים על המכונה עצמה.
5. ניתן להכניסה לארון בקלות

חסרונות מכונה פתח חזית

1. לא ניתן להכניס בגדים תוך כדי עבודה (צריך לנקז מים ואחר כך לפתוח את המכונה)
2. דלת חזית נוטה להישבר מהר בגלל כובד הדלת
3. ישנם חלקים שנמצאים מתחת למכונה ומוסתרים ויש לפרק הרבה.

פיקודים

קיימים 2 סוגי פיקודים
*. פיקוד מכני
*. פיקוד אלקטרוני

פיקוד מכני

פיקוד מכני זה פיקוד המורכב מטיימר מכני בעל מרבה מגעים ואליו מחוברים כל שאר מרכיבי המכונה (גו"ח, מנוע, ברז חשמלי, משאבה וכו') והוא זה שדואג מה יעבוד ואיזה זמן יעבוד כל מרכיב ועל כן פיקוד זה נחשב אמין מאוד.

הטיימר בנוי לפי תכניות וכאשר מסובבים את הטיימר לתוכנית המתאימה ומשם ממשיך המנוע החשמלי הקטן לסובב לאט את גלגלי הטיימר עד לסיום התוכנית
בד"כ בטיימר מכני התוכניות מסומנות לפי מספרים ושנתות.
הטיימר בנוי מפלטות משוננות ומנוע קטן שתפקידו לסובב את הטיימר כל הזמן ובסיום התוכנית המנוי יפסיק לקבל זרם ויעצור את הטיימר ובכך המכונה עושה תוכניות כביסה.

יתרונות טיימר מכני

1. פשוט להפעלה
2. ניתן לקצר תוכנית תוך כדי עבודה (להגיע לאמצע תוכנית) או שינוי תוכנית תוך כדי עבודה.
3. תיקון זול יחסית.
4. כל טכנאי יכול לתקן

חסרונות טיימר מכני

1. בכדי להתחיל תוכנית שכבר עברה יש לעשות את כל הסיבוב עד להגעה לתוכנית הרצויה.
2. לא ניתן לתיכנות ע"פ דגמים.
3. לכל מכונת כביסה יש טיימר משלה (לא ניתן להעביר טיימר ממכונה למכונה)

טיימר אלקטרוני (כרטיס אלקטרוני)

זהו כרטיס אלקטרוני המורכב בחזית המכונה ועליו כפתורים שונים שניתן לבחור תוכנית או פרמטרים שונים.
הכרטיס מחובר לרכיבים השונים של המכונה והכרטיס שולט עליהם.
בכרטיס אלקטרוני ניתן להכניס תוכניות או לתכנת תוכניות שונות ע"י צריבה ע"י החברה.
בד"כ יצרנים שונים יכולים לבנות כרטיס אחד לכמה דגמים ו"לג'מפר" אותם לפי מכונה/דגם או מספר יצרנים בונים כרטיס אחד שמשותף לכולם וכל אחד מג'מפר אותו לצרכיו לפי אופי במכונה

יתרונות כרטיס אלקטרוני

1. ניתן לתכנת תוכניות שונות ופרמטרים שונים כגון: השהיית תחילת עבודה, סוגי כביסות, שליטה מרחוק וכד'
2. ניתן לשלוט על רכיבים שונים במדויק יותר.(כגון: טמפרטורה, סיבובי מנוע, משקל, מים וכד')
3. יופי וגימור מזמינים יותר את העין מטיימר רגיל.
4. ניתן לשלב הודעות שגיאה במקרה שיש בעיה במכונה.
5. ניתן לשלב צג אלקטרוני לתצוגות שונות (זמן פעולה, הודעות שגיאה וכד')

חסרונות כרטיס אלקטרוני

1. בד"כ עלות תיקון יותר יקר
2. נטייה להתקלקל מהר יותר (במיוחד שיש קצר במכונה מכל סיבה שהיא)
3. רק טכנאי שמבין יתעסק עם כרטיסים אלו.
4. לפעמים לא ניתן לשיפוץ ורק להחלפה בחדש.
5. לא תמיד שווה לתקן

דודים, תופים ומיסבים (לגרים)

מכונת הכביסה מורכבת מדוד, תוף ומיסבים שעליהם יושב התוף ומסתובב.

דודים (החלק החיצוני)

דוד מתכת
הדוד הוא מקום שבו נמצאים מי הכביסה ובתוכו מסתובב התוף שלתוכו מוכנסת הכביסה.
יתרונו של דוד המתכת שניתן להחליף מיסבים (לגרים) מבלי לגרום נזק לדוד.
דוד מתכת יכול להישאר שנים רבות בפעולה.
חסרונו הוא בעיקר כובד משקלו והדוד עצמו מצופה אמייל למניעת חלודה ולמעות זאת יתרונו שבית המיסב אינו נשחק ויותר פשוט להחליף בו מיסב חדש.

דוד פלסטיק
בשנים האחרונות התחילו לייצר את הדודים מפלסטיק.
הדוד יותר קל במשקל אך חסרונו ברגע שמיסבים מתחילים להישחק ולא תופסים בזמן ואז בית המיסב הופך להיות אליפסה והמיסב כבר לא יושב כמו שצריך במקומו ובזה תם פעולת המכונה ולא ניתן לתקנה יותר. (אא"כ תחליפו דוד)

תופים (החלק הפנימי)
התופים עשויים בד"כ מנירוסטה מחוררת בשביל לתת למים להיכנס ולצאת לתוף.
החורים יכולים להיות צפופים או מרווחים בניהם. ישנם מכונות שהחורים צפופים יותר בטענה שככל שהחורים צפופים יותר השמירה על הבגדים טובה יותר
התוף מחובר עם צירים לדוד שמסביבם ישנם מיסבים שהתוף יסתובב עליהם כאשר במכונה פתח עליון התוף יהיה בעל 2 צירים (אחד מכל צד) ומכונה פתח צד יהיה בעל ציר אחד אחורי בלבד
לפני המסבים יש "מחזיר מים" כמין גומייה שדואגת שמים לא יחדרו למיסבים ובכך מונעים נזק למייסב
במשך הזמן מחיזרי המים האלו נשחקות ואז מתחיל כניסת מים לכיון המיסב והמיסב נשחק ערב מים
לכן יש להקפיד אם שומעים רעשים מוזרים יש לבדוק את המיסבים ולבדוק שהתוף לא חופשי ושלא נכנס מים למיסבים.

מנועים

ישנם 3 סוגי מנועים במכונות כביסה

1. מנועי כלוב
2. מנועי מברשת.
3. מנועים ישירים

המנועים הם הלב של מכונת הכביסה.
המנוע דואג שהתוף יסתובב לכיוונים שונים (ימין/שמאל) בהתאמה לפעולת הכביסה ולפעולת הסחיטה כאשר פעולה המהירות יכולה להיות מוגבלת לסוג הכביסה.

1. מנוע כלוב
   זהו המנוע הפשוט ביותר שקים במכונות כביסה.
   המנוע מורכב מסלילים ועם קבל התנעה והמנוע יודע לעבוד רק עם מהירות אחת לכל כיון ו/או סחיטה במהירות גבוהה יותר (שוב, רק מהירות סחיטה אחת)
   המנוע יודע לעבוד על שני סוגי הפיקודים (מכני ואלקטרוני)

2. מנוע מברשת
   בשונה ממנוע כלוב מנוע מברשת בנוי מסלילים ופחמים וכאשר מגיע מתח לסליל ולפחם המנוע מתחיל להסתובב.
   למנוע המברשת יש גם "טכו" זהו מכשיר קטן הנמצא בגב המנוע ובודק את סיבובי המנוע. לכן, במנוע כזה ניתן לשלוט על מהירות המנוע ולכוון מהריות סחיטה שונות.
   בד"כ למנוע זה יש "כרטיסון" שמנהל את המנוע מבחינת מהירויות סחיטה אך ישנם דגמים שהכרטיס הראשי הוא גם מנהל את המנוע.

כללי (לשני סוגי המנועים)
שני סוגי המנועים (הכלוב והמברשת) הם מנועים עקיפים כלומר: המנועים האלו נמצאים מתחת לדוד ומחוברים לתוף ע"י חגורה שמתוחה בין המנוע לתוף.
המנועים האלו אמינים מאוד ונמצאים בשימוש שנים רבות ומנועים אלו מאוד אמינים.
יתרונם של המנועים הללו שהם יושבים מתחת לדוד ומאפשרים לשחק עם נפח הדוד (הגדלת נפח משקל הכביסה)..
יתרונם הנוסף של מנועים אלו שאם נשרף מנוע ניתן לשלוח אותו לתיקון אצל "מתקן מנועים" ובעלות יחסית נוחה וזולה.
יש לציין שבנוסף למנוע ישנה גם רצועה שמחברת בין המנוע לציר התוף ויש מידי פעם לבדוק שהיא לא השתחררה/התייבשה ולהחליפה מידי פעם

3. מנוע בהנעה ישירה
   אלו מנועים יחסית חדשים בשוק (בינתיים רק מספר מצומצם של יצרנים עובדים איתו) והוא מחובר ישירות לתוף מאחור כאשר הוא תופס נפח מעומק הדוד.
   עיקרון הפעולה של המנוע הוא שהוא יושב על הציר האחורי של הדוד והוא בנוי כמנוע אינורטר שניתן לשלטו עליו ע"י בקרה.
   המנוע יכול לשנות את מהירותו בכל עת כך שאם יש פחות כביסה במכונה הוא יכול להתאים את המהירות לשמירת הבגדים.
   המנוע הזה יודע לעבוד רק עם פיקוד אלקטרוני בלבד.
   לפי מאמרים שבדקתי ניתן לשלוט על מהרות המנוע באופן מדוייק ובכך לחסוך בחשמל.
   חסרונם הגדול הוא שאם הולך מנוע כזה חייבים להביא בדיוק כזה מהחברה.
   מנועים אלי יחסית חדשים בשוק ולכן אין הרבה מידע עליהם.

תקלות נפוצות במכונת כביסה

1. לא יוצא מים מהמכונה

• בדוק אם כפתור ההשריה עובד, במידה וכן שנה את מצבה.
• בדוק את משאבת המים. ניתן לפתוח את הפקק הקדמי בחזית ולנקז את המים ואז לפתוח את סוגר המשאבה ולנקות אותה

2. ריח לא נעים מהמכונה

• נקה את מגירת חומרי הניקוי.
  -בדוק אם לא נשאר בגד רטוב /לכלוך בקפלי הגומייה בין הדוד לדלת
• נסה להפעיל את המכונה ריקה עם חומר ניקוי

3. מים לא נכנסים למכונה

• בדוק אם ברז כניסת המים לא סגור
• בדוק אתת "כולא האיר" (טכנאי יכול לבדוק זאת)

4. רעשים מוזרים

• בדוק אם לא נפלו דברים (מטבעות וכד') בתוך הדוד.
• נקה את משאבת המים (כמו סעיף 1 למעלה)
• בדוק את המיסבים (תפוס את הדוד בצמוד לדלת ותראו אם יש חופש בדוד)
• בדקו את בולמי הזעזועים שלא נגמרו/קפיץ תפיסת דוד לא נשמר והדוד נע חופשי

5. תא מרכך ומסיר כתמים (חומרים נוזליים)
   תא המרכך ומסיר הכתמים עובדים בשיטת חוק כלים שלובים פרושו שישנו כמין "פקק" שחוסמת את היציאה של הנוזלים לכיוון המכונה ורק שמתמלא מים בתא הזה החומר נשפך הדוד ולכן, אם אתם שמים חומרים והם ישר הולכים לדוד יש להוציא את מגירת החומרים ולהסיר את "הפקק" ולנקות היטב ולהחזיר.

עשה ולא עשה במכונת כביסה

• אל תעמיסו בגדים מעבר למה שצריך.
• נקו מידי פעם את תא החומרים (פשוט להוציא את התא ולשטוף היטב ולהחזיר למקום)
• אם המכונה ריקה השאירו את הדלת פתוחה שהדוד יתאוורר תמיד
• אם המכונה שלכם מכנית אל תנסו לסובב את הכפתור חזרה אחורה (נגד כיון השעון) פשוט זה לא ילך לכם והוא ישבר.
• התאימו תוכנית וחימום המים לסוג הכביסה שהכנסתם
• נקו מידי פעם את המשאבה
• לאחר שהמכונה סיימה לעבוד יש להמתין 2-3 דקות לפתיחת הדלת. אם הדלת לא נפתחת לאחר פרק זמן זה אל תנסו בכח יכול להיות שהנועל נתפס לכם לכן, צריך לתת מכה קטנה (על אחריותכם) בחזית ליד הדלת (ליד הנועל) שישחרר אותו.
• במכונה פתח חזית אם אתם רוצים להוסיף בגדים תוך כדי עבודה שימו לב שאין מים במכונה

אחריות

כל המכונות מגיעות עם שנת אחריות מלאה (מלבד שבר) ולכן אם מציעים לכם תוספת אחריות צריך לשקול עוד פרמטרים כגון:
1.מהי כמות הכביסות החודשית/השבועית/היומית שאתם עושים. (כול שיש יותר כביסות הבלאי עלול להיות גדול יותר)
2. מהי עלות התוספת ומה היא כוללת (ישנם כמה סוגי הרחבת אחריות)

• תוספת מלאה כולל ביקור טכנאי וחלקים
• ביקור טכנאי ללא עלות ואתם משלמים על החלקים.
• תשלום על הטכנאי והחלקים ללא עלות.
• משך תוספת הרחבת האחריות (בשנים)

שונות

1. המכונה אוכלת גרביים
   הדעות כנראה חלוקות בין שהמכונה אוכלת גרבים לבין אגדה אורבנית.
   למעשה אם נעלמים גרבים יכולים להיות הסיבות הבאות:

• יש חור בגומייה שבין הדלת לתוף המים והגרב נכנסה דרך החור ישר לדוד ומשם נשאבה לביוב או שירדה לקרקעית המכונה
• אם הוחלפה גומייה כנראה שהיא לא יושבת טוב.
• לא הכנסתם את כל הזוגות למכונה.
  לכן, מומלץ לשים את הגרביים בשקיק שמיועדת לכך.

2. הובלה
   אם אתם מחליפים מכונת כביסה ישנה המוביל ייקח לכם את המכונה הישנה ללא עלות ע"פ חוק (אפשר לבדוק בחנויות את התנאים.
3. פתיחת המכונה לראשונה
   מומלץ ורצוי שלא לגעת במכונה לאחר ההובלה ולהזמין את טכנאי החברה לפתיחה ראשונית והרכבה מהסיבות הבאות:

• הטכנאי יפתח את המכונה ויבדוק שלא קיבלה מכה בזמן ההובלה (במידה ויש מכה בדופן הוא ידווח לחבה והיא תוחלף.
• יש לפתוח את 4 ברגים המייצבים את התוף לגוף המכונה (להזכירכם יש משקולות בטון בתוך המכונה)
• הטכנאי בודק שהכול כשורה

4. מוצרים נלווים
   מגן ברקים
   הטכנאי מסעיף 3 משכנע אתכם לקנות "מגן ברקים" אחרת אין לכם אחריות – זה לא נכון ואתם לא חייבים לקנות ממנו. יתרה מכך הסבירות שאתם תשלמו יותר יקר אם תקנו ממנו.
   תלכו לחניות של טמבור ותקנו אחד כזה ברבע מחיר!!.
   רק צריך לשים לב לקנות מכשיר עם השהיה ולא את הפשוטים

מגנט נגד אבנית
כמו בסעיף הקודם אפשר לקנות את המגנטים האלו בכל חנויות טמבור ולשלם רבע מחיר ממה שתקנו דרך החברה.

חוברת הוראות
לבקש מהטכנאי שישאיר לכם חוברת הוראות בשפה שלכם

5. הוראות הפעלה
   בקשו מהטכנאי שיסביר לכם בדיוק מה עושה כל כפתור במכונה וכמו כן שיסביר כלם כל תוכנית היכן מתחילה והיכן נגמרת.
   כמו כן תבדקו אם ניתן לעצור את התוכנית באמצע (להוספת בגדים) מבלי שיתאפס התוכנית ותתחיל מהתחלה.

6 עגלה למכונת כביסה
לא חייבים לקנות (שוב אפשר לקנות בשוק הפרטי)
טוב למי שמזיז הרבה את המכונה.

(מקווה שלא שחכתי כלום)

הטריק הבא הוא איך לסחוט לימון בקלות

מי מאיתנו אינו מכין סלט או טחינה או כל דבר אחר המצריך מיץ לימון.

אז יש כאלו שקונים מיץ לימון משומר וישנם שמשתמשים בטריק הזה שלי (מה שמופיע בסעיף 2)

היום אלמד אתכם טריק חדש איך לסחוט לימון מבלי לעשות בלגן ולכלוך וכמובן לסחוט בכמות הרצויה מבלי להשאיר עודפי מיץ ללא צורך.

מה שצריך זה 2 דברים:

• לימון
• כותש שום

לוקחים את הלימון ומחלקים אותו ל 4 או 8 (בלימון קטן מחלקים ל 4 ולימון גדול ל 8 חלקים) עכשיו לוקחים חלק אחד וכמניסים אותו לתוך הכותש שום כאשר החלק הבשרני עם המיץ לכיון החורים. (תמונה בסוף אך לשים את הלימון בכותש).
סוגרים את הכותש ולוחצים טוב וחזק והמיץ יצא לכם דרך החורים של הכותש. רצוי שלאחר הלחיצה להפוך את הכותש מפני שיוצא גם טיפה מיץ כלפי מעלה (חבל לבזבז).

בעיקרון מספיק לחיצה אחת טובה בשביל להוציא את כל המיץ.

לאחר הלחיצה תוציאו את הקליפה (בד"כ תצא לכם קליפה צהובה ודקה מאוד)

זהו, סחטו כמה חלקים שאתם צריכים בכל פעם מבלי לעשות הרבה בלגן

תמונה איך שמים את הלימון בכותש

לתועלת הכלל אני רושם את ההבדלים בן כל סוגי המזגנים הקיימים בשוק(הנפוצים יותר)

מזגן ON-OFF

זהו המזגן הנפוץ ביותר שקיים בשוק.
אופן הפעולה:
ישנו פיקוד בחזית היחידה הפנימית עם 2 רגשים שאחד מהם יושב בתוך הסוללה והשני הוא רגש אויר חוזר, כאשר יש הפרשי טמפרטורה של כ 10 מעלות המדחס מתחיל לעבוד.

טכנולוגיה זו אומרת או שמדחס עובד או שמדחס אינו עובד ולכן עבודתו פשוטה ביותר. (גם ברמת התיקונים).
כאשר יש דרישה לקירור אז המדחס יעבוד וכאשר הרגשים ירגישו שהגיע לטמפרטורה הרצויה המדחס יפסיק לעבוד.

יתרונו של סוג מזגן זה הינו:

1. בטיפול תקלות במזגן ובד"כ זמינות של חלקים.
2. כמעט כל טכנאי יכול לטפל במזגן.

חסרונו הגדול של מזגן זה הוא בכל פעם שהמדחס "מתניע" את עצמו הוא לוקח "יחסית צריכה של זרם גבוה" ולכן יחסית מזגנים אלו מוגדרים כזוללי חשמל בעת ההתנעה באופן כללי בעבודה ממשוכת. למרות שבשנים האחרונות שיפרו גם בת ביצועי המדחס ביחס למדחסים ישנים (בעיקר ביחידות הקטנות עד 2.5-3 כ"ס קירור)

יש לציין שכאשר נכנסו לתוקף תקנות COP בצריכת חשמל כל יצרני המזגנים יישרו קו עם התקנות והצליחו להגיע למספרים ואף למעבר לכך שהקציבה רשות החשמל בכדי להגיע לתקנות אלו.
(עשו זאת ע"י הגדלת סוללות איוד ועיבוי בהתאם)

דבר נוסף וחשוב להזכיר שככל שהמדחס עובד יותר זמן כך הצריכת החשמל היא יותר גדולה.

מסקנה:
זה אומר שמדחס עובד ויש קירור או שמדחס לא עובד ואין קירור
תפוקת המדחס תהיה מה שכתוב על המזגן שהמדחס עובד או "כלום" שהמדחס לא עובד

מזגני אינוורטר

סוג של מזגן בטכנלוגיה חדשה יחסית לארץ (בחו"ל היא הרבה שנים עוד לפנינו) ואופן פעולתו היא כך:

ישם 2 פיקודים עיקריים:

1. פיקוד פנימי.
2. פיקוד חיצוני. (מעין מחשב)

בן שני הפיקודים יש קו תקשורת בן גיד אחד (אל תשאלו איך תקשורת עם גיד אחד זה תורה שלמה) כאשר הפיקוד הפנימי אומר לפיקוד החיצוני מה לעבוד.

עיקרון פעולתו של היא בדרך שונה:
ישבו אנשים וחשבו על רעיון איך לגרום למזגן לעבוד קבוע למרות שהחדר הגיע לטמפרטורה הרצויה והגיעו לפתרון האיורטר.

הרעיון הינו שתהיה שליטה על המדחס שיוכל לעבוד מ 25% תפוקה ועד 130% תפוקה (נשמע הזוי איך מדחס עובד ב 130% שהוא יכול לספק רק 100%)

ואז בנו מדחס שיודע לעבוד בשינוי תדר (תדר החשמל בארץ הינו 50Hz) ואז כל יוכלו לשלוט על טמפרטורת החדר לאור זמן מבלי להפסיק את המדחס.

אופן שיטת יחידת אינורטר.

לפיקוד נכנס 220V מתח חילופי והכרטיס מעביר את המתח החילופין למתח ישר ואז ניתן לשלוט על תדר המדחס.
לכל סוג מדחס של אינורטר יש דרייברים ובו מוגדרים תדרי עבודה. (בד"כ משווקי המזגנים אינם מספקים נתון זה)
כאשר התדר הנמוך ביותר הינו עבודה איטית של המדחס וכאשר עולים התדר המדחס עובד יותר מהר לד לתפוקה של 130% מערכו שיכול לספק.

הפיקוד הפנימי מעביר דרך קו התקשורת את נתוני הטמפרטורה בכל רגע נתון והפיקוד החיצוני מפענח ונותן הוראה למדחס לעלות תדר או להוריד וכך יש לנו שליטה על תפוקות המדחס בכל רגע נתון.
ישנם עוד כ 5-7 רגשים שונים מסביב ליחידות פנים - חוץ (רגש סוללה פנים,אויר עיבוי,טמפרטורת סביבה חיצונית ורגש לחץ ראש מדחס שגם הם נותנים הוראות למדחס איך לעבוד.)
דוגמא לכך יכול להיות שביום קריר ונעים הרגש הסביבה יגיד למדחס להוריד תפוקה כי לא חם בחוץ.

עד עכשו כתבתי על פעולת המדחס.
בזמניו הראשונים של הטכנולוגיה הזו בארץ מאוררי הפנים והחוץ עדיין עבדו כמנועים רגילים עם 1-3 מהיריות (לפי הנושא) אך בשנים האחרונות התחילו לעשות את את המנועים האלו כמנועי DC שיוכלו לשלוט עליהם בתדר ולשנות מהירות בהתאם.

היום המאוור הפנימי ברוב המזגנים עובדים ע"י 2 סוגים:

1. מנוע מאורר עם כ-7 מהירויות (הודות לשינוי תדר).
2. מנוע מאורר שהפיקוד שולט על המאוורר והוא אומר לו אם להוריד מהירות או לעלות מהירות.
   דוגמא לכך: בתחילת העבודה מנוע המאוורר יעבוד בתפוקה מלאה ושהטמפרטורה תגיע לרצויה מהירות המאורר ירד למינימום בכדי לשמור כל טמפרטורת החדר. אם במידה ויפתח חלון ויכנס אויר חם מהירות המאוורר תעלה ואתה תפוקת המדחס.

זהו פחות או יותר טכנולוגיית אינורטר (על רגל אחת) אך אל תשלו את עצמכם שמזגני אינורטר תמיד חסכונייםבחשמל וישנם תנאים רבים שהם אפילו יותר בזבזניים בחשמל יותר מה ON-OFF

איך יודעים עם מזגן אינורטר הוא בזבזני בחשמל או לא
אם תשימו לב לכל מזגן אינורטר יש את תוית המזגן עם הנתונים שלו.
נתוני הקירור כתוב בצורה כזו: xxxx-xxxxx (מספר כלשהו) כאשר ה-X מציין מספרים והסוגרים מציין מספר כלשהו שנמצא בן התווחים של ה-X

משמעות הדבר הוא: המספר שנמצא בתוך הסוגריים הינו הקירור הנומנילי שהמזגן הוא בדרגת COP A וכל שהמספר צפונה (גדול יותר) הינו שהמזגן יותר בזבזני בחשמל כלומר B,C,D,או F וככול שהמספר דרומה (קטן יותר) המזגן יותר חסכוני בחשמל כלומר שדרגת COP הינו (AA,AAA,AAAA (A1,A2,A3

בכדי להגיע למספרים דרומיים יותר המזגן צריך לעבוד מספיק זמן מעל ל-4-6 שעות ברציפות בכדי שיתחיל להיות משתלם להתחיל להפעיל את מזגן אחרת הוא נמצא בתווחים של B,C או אפילו D ולכן אם אתם לא מתכוונים שהמזגן יעבוד 12 שעות ברציפות צריך לקחת נתון זה בשיקול.

חסרונות של מזגן אינורטר:

1. צריך הרבה זמן עבודה בכדי להגיע לדרגת קירור נומינלי (COP A) ומטה
2. חלקים יקרים.
3. רק החברה המשווקת בד"כ יכולה לטפל בכאלו מזגנים.
   עריכה
4. עלות תיקונים יקרה יותר ולפעמים לא משתלמת

מזגני מולטי אינורטר

בעקרון זהו אותו מזגן כמו אינורטר (שהזכרנו למעלה) רק החברות אמרו שבמקום שלקוח יתקין 3 מזגני אינרטר סה"כ 6 יחידות {3 פנים+3חוץ) או 3 מזגני on-off אז ננצל את יתרונו של המדחס /יחידה שעובד בתפוקות ונתקין שסתומים אלקטרונים וכל יחידה פנימית תשלח את הבקשות שלה לרמת הקירור והמדחס יפעל בהתאם.

יתרונות של יחידות מולטי:

1. שיש מעבה אחד למס' מאידיים וכל מאייד יכול לעבוד עצמאית.
2. מתאים לבית שאים מקום להתקנה של מס' מעבים ורוצים לתת שליטה לכל חדר בנפרד.
3. אפשר לשים סוגים שונים של מאידים (בתפקות שונות או גלוי/נסתר)

חסרונות ליחידות מולטי:

1. המערכת תפעל ע"פ המוד הראשון שיופעל - כלומר אם המאייד הראשון היא במוד קירור אז כל המאידים האחרים יצטרכו לעבוד במוד קירור ואם הראשון במוד חימום אז האחרים לא יוכלו לעבוד בקירור אלא רק בחימום.
2. חלקים יקרים.
3. אם כרטיס ראשי הולך (במעבה) אז כל היחידות פנים מושבתות עד לתיקון הכרטיס הראשי.
4. רק טכנאי שרות של החברה יוכל לתקן לכם את המזגן הזה.
5. סך כל תפוקות המאיידים אינם יכולים לעבור את סף תפוקת המעבה - כלומר אם יש מעבה של 30,000BTU סך תפוקות המאיידם לא יוכל לעבור את זה ולכן יש לשים לך לחישובי התקנה
   עריכה
6. עלויות תיקון יקרות יחסית.

מזגני VRF

בדיוק כמו מזגני מולטי רק לחללים יותר גדולים וניתן להוסיף להם הרבה יחידות פנים בכל גודל ובסוגים שונים.

אם תרצו נמשיך ביחידות צ'לרים ויחידות WS (water source)

ד"א מילה אחרונה לכל אלו ששאלו / ענו.
במוד מאורר הצריכה של המזגן היא יחסית לאפסית והיא בדיוק כמו שאתם מפעלים מאוורר רגיל רק ההבדל זה בסוג הכנפים ופיזור האויר.
לדעתי, פיזור דרך "מאיץ" המזגן יור טוב מאשר בכנפי מאוורר רגילים

ולכל השואלים אותו עיקרון שכתבתי על המזגנים עובד גם במקררים (גם ברגילים וגם במקררי אינורטר) ההבדל היחיד הוא במזגן עובד בטמפרטורות מעל ה-"0"(בערך 7 מעלות מעל האפס) ומקרר עובד בטמפרטורות שמתחת ל "0" (בערך 24- מעלות מתחת לאפס).

אין הבדל בן מקרר למזגן פרט לטמפרטורת קירור (עבודה)

עריכה נוספת
כל המזגנים החדשים כבר מותאמים לתקן הרעש החדש שאינו עולה (כמדומני) על 40db יוצא מכך שכל המזגנים שלפחות מה-5 שנים האחרונות שקטים מאוד

מכירים שיש לכם כבלים ואתם רוצים לסדר אותם בתוך מאגד כבלים (מין שרוול מגולגל שבו נמצאים כל הכבלים)

אז אני עשיתי השבוע סדר אצלי במשרד והוספתי עוד מסך למחשב וסידרתי לי מקום ללפלטופ שלי אך פתאום נהיו לי הרבה חוטים מפוזרים. ובלגן שלם,

בדיוק באותו יום זרקתי המון ספירלות לחוברות בגדלים שונים.
בהתחלה לא חשבתי שהיה לי שיבוש במוצר הזה אך פתאום נפל לי האסימון למה אני לא יכול להשתמש בספירלות האלו לאגוד את הכבלים הפזורים.
חיש הלכתי לפינת המחזור ולקחתי משם 2-3 יחידות בגודל בינוני (8 מ"מ) ואיתם אגדתי את הכבלים ויש סדר על השולחן (תמונות בהמשך)

היתרון של זה זה שאפשר לקחת גודל ספירלה לפי עובי החוטים שאתם צריכים וניתן לחבר כמה ביחד או לגזור ולהגיע לאורך רצוי לכם.
יתרון נוסף שיש לזה שניתן להדביק את זה בדבק עם או עם דבק דו צדדי בצד השטוח של הספירלה.

במאמר זה אסקור את סוגי ה UPS הנפוצים והקיימים בשוק.

תחילת הדברים

יש לזכור שמערכות UPS נועדו לתת הגנה זמנית למכשירים שונים, לאו דווקא למחשבים ולשרתים אלא לכל מכשיר שצריך חשמל באופן קבוע וצריך שרידות של חשמל.

הגדרה של הגנה זמנית
פרושו כאשר יש לי מכשיר חשמלי ואני צריך לתת לו הגנת חשמל ולדאוג שתמיד אותו מכשיר יהיה תחת מתח אז שמים מכשיר UPS בין רשת החשמל למכשיר שאותו אני רוצה להגן עליו.

אז בשביל מה נועד ה – UPS
UPS נועד לתת מענה קצר מאוד של עד 20-30 דקות בממוצע בכדי לתת מענה קבוע להספקת החשמל הסדירה.
דוגמא: אם יש לי שרת מחשב ואני חייב בו שרידות גבוהה אני שם בין השרת לרשת החשמל מכשיר UPS וכאשר יש הפסקת חשמל מכשיר ה UPS צריך לתת מענה כדי שיקרו אחד מהמצבים הבאים:

• עד שגנרטור יכנס לפעולה (בד"כ עד 10-15 שניות מרגע הפסקת החשמל ועוד כ 5-9 דקות עד לייצוב המתח בגנרטור – לפי גודלו של הגנרטור)
• עד שהשרת יקבל הוראה לכבות את עצמו באופן מסדר למניעת נזק של איבוד נתונים
• בתקווה שהחשמל יחזור במהרה ה UPS עדיין מחיה את השרת (במידה ואין גנרטור או כיבוי כפוי)

סוגי UPS'ים

UPS פשוט

המכשיר הזה בנוי מממיר מתח פשוט ומסוללה.
עיקרון הפעולה שלו היא כזה:
ישנו כרטיס אלקטרוני שעליו יש מטען של הסוללה. כאשר המכשיר מחובר לחשמל הסוללה נטענת עד סופה ומפסיקה להיטען.
במקביל לטעינה המכשיר החשמלי (לדוג' שרת מחשב) מקבל מתח קבוע מרשת החשמל וכאשר יש הפסקת חשמל ישנו ממסר שמחליף את צדדי ההזנה למכשיר דרך הסוללות ועם ממיר מתח שמעלה ל V220 הצרכן מקבל את המתח שהוא צריך.
כמו כן בד"כ במכשירים אלו בד"כ לא קיים מייצבי מתח (מגן ברקים מובנה) והצרכן נתון לחסדי הרשת (אא"כ יש מכשיר מגן ברקים בין שקע החשמל למכשיר ה UPS)
היות ומכשיר זה פועל בצורה הפשוטה ביותר אזי גם רמת השרידות שלו נמוכה מאוד מפני שיש זמן תגובה של החלפת הממסר וברגע של החלפת כיווני הממסר יכול להיות נפילת מתח לצרכן והוא עלול להכבות ולאבד נתונים.
למכשירים האלו גם קיים ערוץ תקשורת (COM/USB) בינו לבין המחשב ואם מחברים אותה עם התוכנה מתאימה אפשר לנהל את המכשיר במה שקורה שיש הפסקת חשמל.

עלות מכשירים אלו נעים באזור ה 250-450 ש"ח

UPS אינטראקטיבי (Interactive)

זהו אל פסק הדומה לפשוטים אך ישנו הבדל אחד מהותי.
המכשירים האלו מאופיינים עם בקר אשר דוגמים כל הזמן את רשת החשמל ויכולת העברת הממסר היא יותר מהירה מהמכשיר הפשוט וכמו כן הם יכולים לשמש כהגנה על קווי טלפון (במידה וקיים)
כמו כן יש למכשיר יכולת לדגום את רמת המתח ולשמור ולייצב על רמת מתח יציבה כאשר ובד"כ מכשירים אלו מגיעים עם מייצבי מתח ומגן ברקים מובנה בתוך ה UPS.
בעת הפסקת מתח צריכת החשמל עוברת דרך הסוללה והבקר יכול לנהל את צריכת ביעילות.
עקב הימצאות בקר מובנה ומכשיר ה UPS מנוהל על ידו יוצא מכך שרמת האמינות והשרידות עולה על פניו של המכשירים הפשוטים יותר.
בד"כ במכשירים אלו יש גם בקרה על הסוללה וברגע שיש הרגשה שהסוללה הולכת מקבלים חיווי כלשהו
וכמו שבמכשיר הקודם גם את המכשיר הזה ניתן לחבר למחשב עם כבל COM / USB ולנהל את מכשיר הUPS עם תוכנה ייעודית והגדרה מה יעשה בעת נפילת מתח מרשת החשמל.

עלויות של מכשירי UPS אינטראקטיבי כבר יכול לעלות במידה רבה (כ 750 ₪ ומעלה) לעומת הפשוטים יותר

מכשירי ה UPS הפשוטים והאינטראקטיבי הם מכשירים בעלי המרה מכיוון אחד מצד הסוללה בלבד

UPS On-Lien

האל-פסק הזה עובד בצורה שונה לגמרי מהמכשירים הקודמים.
אם המכשירים הקודמים אספקת המתח הייתה ישירות מרשת החשמל לצרכן והסוללה נתנה רק גיבוי ע"י כרטיס או עם בקר ייעודי שניהל את מכשיר ה UPS
מכשיר UPS On-Lien עובד בצורה שונה כלומר זהו מכשיר עם המרה כפולה כאשר ההמרות הם מצד אספקת המתח והן מצד הסוללות.
ההסבר הפשוט הוא שהמכשיר החשמלי מוזן אך ורק דרך הסוללות ואין קשר לרשת החשמל כאשר רשת החשמל מומר למתח נמוך (V12) ואז יש שוב פעם המרה ממתח נמוך למתח גבוהה (V220).
ההיתרון בשיטת העבודה הזו שאין קשר בין הצרכן לרשת החשמל ואספקת המתח היא תמיד מתבצעת דרך הסוללות ולכן רמת השרידות תעלה בהתאם. (99.9999%)
בד"כ במכשירים אלו יש גם בקרה על הסוללה וברגע שיש הרגשה שהסוללה הולכת מקבלים חיווי כלשהו.
עלויות של מכשירי UPS On-Lien כבר יכול לעלות במידה רבה (כ 2000- ₪ ומעלה)

כללי

שימושים עיקריים במכשירי UPS

• שרת מחשב
• בתי חולים (מחשבים בסטנד שמתנייד)
• בקרים שונים הצריכים מתח גם בהפסקות חשמל
• מערכות חיוניות כגון: אזעקות, גלאים, מצלמות וכד'
• ועוד...

תחזוקת UPS

במערכות הקטנות הביתיות (הפשוטות) כמעט אין מה לתחזק מכשיר UPS מלבד פעם בשנה ישנו כפתוך שלוחצים עליו ואפשר לקבל את מצב הסוללה (אם היא תקינה או לא.)
כמו כן ישנם מכשיר UPS שיש שם אפשרות להוסיף עוד סוללות על יים ובכך להגדיל את טווח הפעולה.
במידה והסוללה לא תקינה ישנה אפשרות לקנות סוללה מתאימה ולהחליפה או לחילופין כבר להתחדש עם UPS חדש

במכשירי האינטראקטיבי וה On-Lien הקטנים המצב יכול להיות שונה ולפעמים שווה להחליף מידי 2-3 שנים סוללות כאשר ישנם בין 3-4 סוללות בכל מכשיר.

במכשיר ה UPS הגדולים יותר מחליפים מידי 2-3 שנים סוללות ע"פ הצורך.

תמיד מחליפים את כל הסוללות גם אם יש אחת שעדיין טובה.

מערכות UPS גדולות

כל מה שנכתב למעלה זה בד"כ מערכות UPS קטנות אך מה יעשה בניין שהוא חייב מערכת UPS?
לכן בניינים שדורשים מערכות UPS המכשיר מחולק ל 2

1. בקר ה UPS
2. סוללות

ישנו בקר UPS ואליו מחוברים כל בנק המצברים (הסוללות) ובד"כ הסוללות מגיעות בכמויות (יכול גם להגיע ל 60 סוללות ויותר) – לפי כמות המצברים והצרכנים שמחוברים אליו נקבע משך העבודה בחירום.
כאשר כל המערכת מחוברת בשיטת On-Lien ובכך המבנה מקבל שרידות כמעט מאה (99.999% תמיד יש אחוזון נמוך שתהיה בעיה אבל היא כמעט אפסית).
ולכן, במקרה כזה מחלקים את הבניין ל 2 שדות הזנה

1. שדה בלתי חיוני
   לשדה זה מחברים את כל המערכות שלא חיוניות בזמן הפסקת חשמל כגון: תאורה, מעליות, מסכים וכד'

2. שדה חיוני
   לשדה זה מחברים את כל הצרכנים החיוניים ואמורים לקבל מתח באופן קבוע כגון: שרתים, מחשבים חיוניים, תאורת התמצאות, ציוד רפואי וכד'

השדה החיוני גם מחובר לגנרטור – ברגע שיש נפילת מתח ועד שנכנס הגנרטור לפעולה סוללות ה UPS מחזיקות את המכשירים החיוניים (בד"כ זה כמה דקות ספורות) ואחר מכן הפיקוד עובר לגנרטור עד לחזרת רשת החשמל לעבודה סדירה.

מערכת זו חייבים לתחזק באופן קבוע כגון: רמת טמפרטורה נכונה בחדר, החלפת סוללות כל 2-3 שנים, בדיקות יזומות ותקופתיות וכו'

מקווה שפעם הבאה שתחפשו UPS תדעו מה לחפש ולהתאים את מכשיר הנכון לצרכים שלכם

קודם כל אפתח בשבחו של בעל אכסניה ולמנהל המסור @dovid שדואג לפורום הנכבד הזה להתקיים זה לא מובן מאליו.

האמת שלא חשבתי שבעקבות הודעתי לפרוש מהפורום יעשה רעש כ"כ גדול. כנראה שבאמת תשובותי עוזרים להרבה אנשים.
כנראה שלא לקחתי בחשבון שהחברים בפורום יקימו קול מחאה על עזיבתי וחשבתי לתומי שאני הקטן אמשיך להיות אנונימי.

לעת עתה אני חוזר מהודעתי ונשאר בפורום וכמובן שלא מוחק שום דבר.

בזדמנות זאת אני רוצה להודות לכל מי שכתב תגובות מפרגנות /נתן לייק (הן בפורום או בפרטי) וכנראה שאתם נותנים כח לעזור לאחרים
(מתנצל שלא רשמתי אחד אחד בשביל לא להעמיס על ההודעה)

ישנו מדריך לימוד שפת C# בעברית.
כנראה שזה מישהו תותח בתחום.
הקורס בנוי מ 31 סרטונים שמוסברים באופן מופלא על השפה. (באורך של כ 20-25 דקות לסירטון) החל משלב ההתחלה ועד לשלבים מתקדמים

בתחילת הסרטון הוא מדבר על השיעור ואז עובר להדגמות איך מבצעים.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmbMfZcvCU-e1iHUNFSipCxYZIJ-JnLfI

(גם אני קיבלתי את זה ומעביר הלאה שתהנו)

משום מה גיליתי ש freenom מחקו לי דומינים.
ניסיתי לרשום דומים והופס.... הם לא נותנים לרשום דומינים חדשים

הבעיה שלי שהם גם לא שלחו לי מייל על חידושים/שינוי מדיניות

האם מישהו יודע/שמע מה הסיפור שלהם?
נראה לי שזה התחיל בשבוע האחרון.

להלן ההודעה שלהם בעת רישום דומינים חדשים.

IMPORTANT NOTICE: Because of technical issues the Freenom application for new registrations is temporarily out-of-order.
Please accept our apologies for the inconvenience. We are working on a solution and hope to resume operations shortly.

Thank you for your understanding.

@WWW כתב בחיבור מרחוק באמצעות VPN:

יש לי צורך להתחבר מרחוק בצורה יציבה וקבועה לרשת פנימית במקום מסויים, יש לי שם מחשב ווינדוס, ואני רוצה קודם כל שיהיה לי גישת RDP למחשב, ובנוסף גישה לכמה מכשירים ברשת הפנימית.
אני מנסה לעשות את זה באמצעות VPN, דהיינו שלב א' שאוכל להתחבר לRDP בצורה מאובטחת דרך ה VPN ללא צורך בIP קבוע, שלב ב' שיהיה לי פרוקסי לרשת הפנימית, (הראוטר לא תומך בVPN).
רק שאני לא מבין בזה איך עושים דבר כזה?
אני מרים שרת VPN על VPS, מחבר את המחשב הנשלט כלקוח, (איך?) מה הלאה?
המחשב שלי גם צריך להיות מחובר ל VPN?
אשמח אם יש מישהו שיכול להדריך אותי בעניין.
תודה רבה!

@WWW אתה יכול לעבוד כמו שאני בניתי.
אני הרמתי שרת VM (הכי מנימלי וקטן) והתקנתי עליו
OpenVPN (עם IP פנימי סטטי)
בגלל שאתה עובד עם ראוטר פשוט אז הכתובת שאתה מקבל המספק היא יציאה לעולם.
תפתח למכונה את הפורטים 943+1194.

אם אין לך כתובת קבועה תצטרך שרות של on-ip שיושב על הראוטר* או כל שרות אחר של ddns בכדי שתוכל להיכנס מבחוץ.
(אצלי זה טיפה שונה כי יש לי IP קבוע עם POOL וראוטר מתקדם)

ב OpenVPN יש לך 2 משתמשים חינם לכל החיים.

*אולי אפשר לשים גם את השרות של NO-IP עם התוכנה שלהם בוונדוס - לא בדקתי עם זה יעבוד

@משתמש-מקצוען
@ליבל
תודה, אבל הכלים האלו לא מתאימים לי
אני מחפש כלי של טפסים שאוכל לבנות טופס שלאחר כל מילוי הנתונים יגיעו לטבלה מרכזת שאוכל להוריד את הטבלה מדי פעם ולעבד אותה לצרכים שלי
יש לי את הכלי הזה אבל אין בו יותר תמיכה והוא לא מתאים למסכים קטנים.

אין לי בעיה גם עם תוסף וורדפרס.

העדפה הברורה שהכלים שלי ישבו על השרתים שלי ולא בצד ג'

אני צריך תחליף חינמי ל google Forms
התחליף צריך לשבת על השרת שלי.
אני מעדיף משהו עם PHP+MYSQL (שישב על ה AAPANEL שלי).

דבר חשוב לי שיהיה שממלאים טופס שהמילוי יכנס לשורת אקסל כך שבסוף חודש אני יוכל להוריד את הטבלה לעבוד עליה. (לא חייב טבלת אקסל זה יכול להיות גם סוג של דשבורד שמרוכז ש הנתונים ואפשר להוריד אותם לתבנית אקסל CVS.

מכירים משהו כזה?

@one1010 אמר במעבדה מוסמכת לנובו:

@zvinissim זכור לי שאתה מומחה למעבדות לנובו...

קרוב ל 3 שנים אני כבר לא נמצא שם
למיטב ידיעתי השתנו שם הרבה דברים בגלל הקורונה ואין לי מושג מה הולך במעבדות.

@יוסף-בן-שמעון אמר בניתוקים באינטרנט:

לאחרונה החלפתי ספק וגם קניתי ראוטר חדש
מאז יש לי ניתוקים מידי כמה ימים, אין אינטרנט
בדרך כלל כשאני עושה ריסטרט לראוטר זה נפתר, לפעמים גם זה לא עוזר
החלפתי שוב ספק, והריטואל הקבוע ממשיך, ניתוקים, ריסטרט לראוטר.

ענית תשובה לעצמך.

רוב הסבירות שיש לך בעיה בתשתית.

פעם רשמתי על זה
נסה לחפש כאן יש הרבה פוסטים על זה

@one1010 אמר בתכנון אמבטיה ביחידת הורים:

פשוט במקרה הזה הדיוק הוא חשוב כי מדובר בסך הכל 170 ס"ב שבהם מנסים להכניס גם אמבט וגם כיור וגם שירותים. ולכאורה אין מקום. אז השירטוט אמור להראות שכן יש מקום

@one1010 אם שמת לב שמתי כיור 45 ועדין זה נראה צפוף.
תסתכל על המרחקים בין האלמנטים. (פרט מהאסלה שהיא צריכה להישאר במקומה בגלל הצינור של 4" עם כל השאר ניתן לשחק.
אם תיקח אמבט 100 ובהמשך שלו תשים כיור 60 עדיין יישאר לך כ 15 ס"מ רווח בין הכיור לאמבט והחדר יראה יותר גדול ויפה (לטעמי) כאשר הכיור מוצמד לקיר- לקיר הרחוק מהדלת

הכי טוב תיקח דף משבצות ותשרטט את החדר (כאשר כל משבצת שווה ל 1 ס"מ) ואזז תוכל לסמן אלמנטים בכל צורה עד שתגיע למשהו רצוי מבחינתך.

@פלורידה אמר בתכנון אמבטיה ביחידת הורים:

למה לא עשית ארון יותר גדול עם דלתות לכיוון הדלת? כל כך חשוב שיהיה נגיש גם כאשר הדלת פתוחה?

לא בטוח שאפשר לשים ארון - שמתי סתם אלמנט של ארון רק להמחשה בלבד

@אינטרקום תמי 4 בטוח נכנס למצב שינה
כמדומני גם אלקטרה בר יש לו מצב שינה
כל השאר הם מכשירים יותר פשוטים ולא נראה לי שיש שם מצב שינה

@one1010 אמר בתכנון אמבטיה ביחידת הורים:

@zvinissim לדעתי השירותים ממש צפופים. 8 סנטימטר מהקיר ו17 מהכיור יהיה ממש לא נוח ואפילו יותר מכך.

ובנוסף, אם אתה מזיז את האסלה צריך לקחת בחשבון שזה עלול ליצור בעיה באינסטלציה. [אני לא באמת מהתחום...]

@one1010 בניתי סתם סקיצה מהירה ושמתי אובייקטים.
רשמתי למעלה שמה שבניתי זה לא מדוייק וצריך לבדוק בפועל.
לא השקעתי בכל פעם מעל 7 דקות בשרטוט הזה כך שזה פחות הפריע לי

בשרטוט אמיתי שאני בונה ליישום שלי אני באמת בודק מרחקים שמתאימים לי לחדר ומתאים את השרטוט בפועל שאקבל מידות מדויקות.
במקרה שלך זה לא מה שקרה רק רציתי להמחיש לך בקרוב איך יהיה החדר האמבט

@one1010 אמר בתכנון אמבטיה ביחידת הורים:

@zvinissim כמה ייעדת לשירותים סה"כ?
הזזת את האסלה?!

השלמתי את כל המידות האפשריות
המידות הם לא "אפוסליטיות"-נראה הכי קרוב לפי מידות הקירות.
בתוכנית האחרונה שלי דייקתי בקירוב של 1 ס"מ (הפיכת משרד בארגון שבו אני נמצא הפיכת חדר ישיבות למקום ל 2 עובדים)

לא ניתן להסתמך על השרטוט אך זה נותן כיוון.

המידות הם במ"מ